Новото предизвикателство на зелената козметика: естествени хранителни съставки за козметични формули

Моля свържете сеoscar.xiao@wecistanche.comза повече информация

Резюме:В днешно време се обръща голямо внимание на въпроси като екология и устойчивост. Много потребители избират „зелена козметика“, която е екологично чисти кремове, грим и козметични продукти, надявайки се, че не са вредни за здравето и намаляват замърсяването. Освен това многократните миниблокировки по време на пандемията от COVID-19 подхраниха осъзнаването, че красотата на тялото е свързана с благосъстоянието, както външно, така и вътрешно. В резултат на това предпочитанията на потребителите за грим са намалели, докато тези за продуктите за грижа за кожата са се увеличили. Нутрикозметиката, която съчетава ползите от хранителните добавки с предимствата на козметичните процедури за подобряване на красотата на нашето тяло, отговаря на новите изисквания на пазара. Хранителната химия и козметичната химия се обединяват, за да насърчат вътрешното и външното благосъстояние. Хранителната козметика оптимизира приема на хранителни микроелементи, за да отговори на нуждите на кожата и кожните придатъци, като подобрява състоянието им и забавя стареенето, като по този начин спомага за защита на кожата от стареещото действие на факторите на околната среда. Многобройни изследвания в литературата показват значителна връзка между адекватния прием на тези добавки, подобреното качество на кожата (както естетично, така и хистологично) и ускоряването на заздравяването на рани. Този преглед ревизира основните храни и биоактивни молекули, използвани в хранителни козметични формулировки, техните козметични ефекти и аналитичните техники, които позволяват дозирането на активните съставки в храната.

Моля, щракнете тук, за да научите повече

Ключови думи:фитохимични анализи; анализи на храни; подправки; подправки; подправки; нутрикозметика

1. Въведение

През 2020 г. секторът за красота и грижа за кожата трябваше да се преоткрие, за да отговори бързо на новите нужди и искания на един непредсказуем и внимателен пазар. Най-значимото предизвикателство беше (и е) да се намери точков баланс между „естествения“ и „химия на козметичния продукт“. Появяват се някои уверености по отношение на тенденциите и свързаните сектори в този променлив контекст, показващ положителни признаци на възстановяване. Бъдещите ключови думи на козметичния сектор са "устойчивост" (18,9 процента през 2020 г. в сравнение с 13,2 процента през 2018 г., въз основа на отговорите на интервюираната извадка), "натурален/органичен" (10,9 процента), "грижа" (7,8 процента) , „етика“ (7,5 процента), „електронна търговия“ (7,1 процента), „социална красота“ (7,0 процента), „персонализиране“ (6,7 процента) и „безопасност“ (6,3 процента)[1]. Една козметика може да се счита за "зелена", ако нейната формула съдържа активни съставки, извлечени от растения, като минерали и растения, а не аналогични активни съставки, възпроизведени химически в лаборатория. По-добре е да се произвежда по еко-устойчив начин чрез методи на обработка, които зачитат природата и растенията според органичните култури. Препоръчително е да култивирате тази козметика на нула километра или на земя в близост до производствените лаборатории или да пътувате с устойчиви транспортни средства, за да намалите въздействието върху околната среда. Не всички зелени продукти са еднакви. Необходимо е да се прави разлика между естествени съставки, естествен произход и органични съставки. Естествените съставки са химични вещества, които не са обработени или обработени чрез механични, ръчни, естествено получени разтворители или гравитационни средства, разтваряне във вода, нагряване за отстраняване на водата или извлечени от въздуха по какъвто и да е начин. Естествено производните съставки са вещества от растителното, минералното или животинското царство, химически обработени или комбинирани с други съставки, с изключение на съставки, получени от нефт и изкопаеми горива, съставки, получени от растителна суровина и био-произведени чрез осапунване, ферментация, кондензация или естерификация, за да се подобри ефективността или да се направи съставката устойчива. Съгласно насоките на USDA National Organic Program (NOP), органичните съставки са вещества, получени чрез механични, физически или биологични методи на отглеждане във възможно най-голяма степен[2]. Е, хаосът цари в натуралната козметика в САЩ и Европа, тъй като в момента все още няма официална наредба, която да има точна дефиниция как да се прилагат думите "био" и "натурален" към козметичните продукти. Министерството на земеделието на Съединените щати регулира "органичното". Националната органична програма (NOP), част от Службата за земеделски маркетинг на USDA, сертифицирани органични продукти. Следователно само козметика, която съдържа или е съставена от селскостопански съставки и отговаря на изискванията на USDA/NOP за органично производство, може да бъде сертифицирана съгласно разпоредбите на NOP[2]. Четири категории могат да бъдат приложени към сертифицирани органични продукти, включително сертифицирана органична козметика: 100 процента органични (произведени са със 100 процента сертифицирани органични съставки); органични (могат да съдържат до максимум 5 процента неорганични продукти, с изключение на вода и сол); „произведени с” (те са произведени с най-малко 70 процента съставки, сертифицирани като органични, с изключение на вода и сол); и специфични органични съставки (съдържат комбинация от органични и неорганични вещества)[3]. В Европа този пазар се регулира от ISO (Международна организация за стандартизация), издадена ISO 16128 (ноември 2016 г.) [4] нов набор от насоки за всеки продукт на европейския пазар, който твърди, че е натурален/органичен, EURregulations EC1223/ 2009[5]и ЕС 655/2013[6], които изискват всяка декларация върху етикета да бъде подкрепена с подходящи и проверими доказателства.

Cistanche може да спре стареенето

През последните години се създадоха нови тенденции в областта на зелената козметика: Nutri-cosmetics, хранителна добавка, която да се използва за коса, кожа и нокти за красота отвътре. Нутрикозметичните продукти или така наречените „добавки за красота“ са резултат от научната работа в три изследователски области: храни, фармацевтични продукти и лична хигиена. Те са меки или твърди гелове, капсули, таблетки, сиропи, дъвки или сашета, съдържащи концентриран източник на хиалуронова киселина, минерали, витамини или растителни екстракти, способни да подобрят личната грижа [7] Няма специфична регулаторна рамка, насочена към хранителната козметика в на ниво ЕС и САЩ. Правилата за хранителните добавки обаче уреждат добавките за красота [7]. В тази работа са преразгледани хранителната матрица с козметично значение, биоактивните молекули, използваеми в козметични формули, екологичната технология за производство на биоактивни козметични съставки и аналитичните техники, полезни при пречистването и дозирането на активните съставки в растителни и животински матрици. Целта ни е да хвърлим светлина върху хранителния козметичен пазар в очакване на специфична регулация за зелената козметика, която да помогне на потребителите да направят информиран избор.

2. Технология за култивиране на растителни клетки

Нарастването на интереса на потребителите към природните продукти обуславя използването на екстракти от ароматни, билкови и лечебни растения като активни съставки в козметични и нутрикозметични формулировки. Те съдържат биологично активни молекули (напр. фенолни киселини, полифеноли, тритерпени, стилбени, флавоноиди, стероиди, стероидни сапонини, каротеноиди, стероли, мастни киселини, захари, полизахариди, пептиди и др.)[8], чийто профил и ниво в зависимост от водно-климатични условия и селскостопанска практика [9,10]. Биоактивните екстракти се получават и от водорасли, гъби, странични продукти от растителен произход [11-14] и технология на растителни клетъчни култури [15,16]. Последното е естествена и подходяща технология, използвана за създаване на съставки за грижа за косата, грим, грижа за кожата и добавки. Експлантът е растителна тъкан, използвана за започване на клетъчна култура. Клетките на повърхността на експланта нарастват в обем, делят се, дедиференцират се и образуват маса, наречена калуси. In vitro, калусът може да се поддържа неограничено време, като се използва правилната среда за растеж. В течна среда клетките представляват бързо растяща суспендирана култура от отделни клетки или малки групи от клетки [17]. Културата на растителни клетки се съгласява да произвежда съставки с висока стойност (първични и вторични метаболити) при контролирани условия. Те имат предимството да узреят в цяло растение чрез ембриогенеза, да се възпроизвеждат чрез използване на биореактори независимо от практиките на управление и почвата и климатичните условия, като произвеждат високо ниво на фитохимикали, тъй като се получава известна биомаса за кратък период [18] и доставя замърсяване- свободна биомаса [19]. Козметичните екстракти от растителни клетъчни култури отговарят на изискванията за безопасност на пазара, тъй като не съдържат патогени, замърсители и агрохимични остатъци, които често замърсяват растителните екстракти, и рядко съдържат токсични съединения и потенциални алергени от растенията, които ги синтезират, за да се защитят срещу атака на патогени и вредители [20].

3. Естествено против стареене

3.1.Овлажняващи агенти

Средствата за овлажняване на кожата могат да бъдат емолиенти, оклузиви и овлажнители. Емолиентите покриват кожата със защитен филм, за да я хидратират и успокоят. Те допринасят за намаляване на лющенето и грапавостта на кожата. Храните, използвани като емолиенти, включват масло и масла като масло от ший, какао, купуаку, манго, комбо и масло от мурумуру; и масло от бадем, авокадо, арган, пореч, маслина, бабасу, броколи, рапица, семена от чиа, рицин, кокос, иглика, палма, маракуя, нар, малина, шафран и слънчоглед.

Оклузивите образуват епидермална бариера, за да спрат трансепидермалната загуба на вода и да регулират пролиферацията на кератиноцитите [21]. Храните, използвани като оклузивни овлажняващи агенти, са масла и восъци като маслиново масло, масло от жожоба и кокосово масло; и восък от канделила и пчели [22]. Кокосовото и рициновото масла имат едновременно функции като емолиенти и оклузиви.

Хумектантите са водолюбиви овлажняващи агенти, които изтеглят влагата от дермата към роговия слой и свързват водните пари от околната среда [23]. Хиалуронова киселина от мед, сорбитол, глицерин и глицерол са примери за овлажняващи агенти на овлажнителите [24].

3.2. Агенти за ремонт на бариери

Кожната бариера спира трансепидермалната загуба на вода и предпазва от патогени [25] Средствата за възстановяване на бариерата са есенциалните мастни киселини, фенолни съединения, токофероли, фосфолипиди, холестерол и керамид. Съотношението на есенциалните мастни киселини е критична точка за подобряване на възстановяването на бариерата. По-високите нива на линолова киселина спрямо олеинова киселина имат по-добър потенциал за кожна бариера [26]. Повишава пропускливостта на кожната бариера [26,27], като е неразделна част от липидната матрица на роговия слой [28]. Олеиновата киселина, нарушавайки кожната бариера, действа като подобрител на пропускливостта за другите биоактивни молекули, присъстващи в растителните масла [29]. Антиоксидантните съединения (токофероли и феноли) модулират хомеостазата на кожната бариера, заздравяването на рани и възпалението [30,31]. Фосфолипидите действат като подобрители на химичната пропускливост [32]. Те показват противовъзпалителни ефекти чрез контролиране на ковалентно свързаните w-хидроксицерамиди и инхибиране на тимусния стромален лимфопоетин и хемокин [33]. Холестеролът и серамидите са други важни класове липиди в роговия слой [34]. Холестеролът в плазмената мембрана може да бъде съществен фактор за големината на кислородния градиент, наблюдаван през клетъчната мембрана [35]. Дванадесет подкласа керамиди са идентифицирани в роговия слой [36].екстракт от цистанче салсаКерамидът въздейства върху стегната и плътна кожа. Локалното приложение на керамиден крем намалява IL-31 и уврежда физическата функция на кожната бариера [37]. Някои натурални масла съдържат мастни киселини, които играят критична роля в поддържането на кожната бариера. Лененото масло, ореховото масло и маслото от чиа съдържат омега-3s, маслото от гроздови семки, шафрановото масло, слънчогледовото масло, маслото от семена на касис, маслото от вечерна иглика и маслото от пореч съдържат омега-6s [34].

3.3. Агенти за изсветляване на кожата

Средствата за изсветляване на кожата намаляват концентрацията на меланин (кожен пигмент). Кожата е по-светла, когато има по-малко меланин. Средствата за избелване на кожата действат като инхибитори на тирозиназата (ключов ензим в меланогенезата) и/или трансфера на меланозоми (пигментни гранули в меланоцитите, съдържащи се в основния слой на кожния епидермис) [38,39] или повишават епидермалния обмен и ефекта на противовъзпалителни и антиоксидантни активни вещества [40] Етнически различия, хронично възпаление, хормонални промени и излагане на ултравиолетови лъчи са примери за състояния, които могат да определят хипо- или хипер-пигментация [4]. Често използваните активни съставки включват цитрусови екстракти, коджикова киселина, екстракт от женско биле, екстракт от бяла черница, екстракт от мечо грозде, индийско цариградско грозде, витамин С, витамин В3, хидрохинон и ретиноиди, ресвератрол и алфа- и бета-хидрокси киселини [42].

3.4.Противовъзпалителни съставки

Екзогенни стимули понякога могат да определят рани, стареене на кожата, възпалителни дерматози или карциногенеза на кожата. Уврежданията на кожната бариера определят възпалителния отговор, който осигурява възстановяване на тъканите и контрол на инфекцията. Първоначално кератиноцитите и вродените имунни клетки (напр. левкоцити, дендритни клетки и мастоцити) се активират [43] и последователно произвеждат цитокини (напр. IL-10, IL-6 и TNF -а), които привличат имунните клетки към мястото на нараняване. Накрая се произвеждат ROS, еластази и протеинази [43]. По този начин възпалението участва в патогенезата на акнето и определя болката, подуването и зачервяването на кожата. Корен от женско биле, куркума, овес, лайка и ядки са някои хранителни растения с противовъзпалителна активност [44,45].

3.5. Слънцезащитни съставки

UV лъчението се разделя на три основни категории: UV-A (320-400 nm), UV-B (280-320 nm) и UV-C (100-280 nm), въз основа на дължината на вълната . Повишеното излагане на UV радиация може да причини оток, еритема, хиперпигментация, фотостареене, имунна супресия и рак на кожата въз основа на интензитета и обхвата на UV радиацията [46,47] Продължителното излагане на UV радиация може да причини пигментация, лезии, слънчево изгаряне, тъмни петна , разграждане на колагенови влакна, фотостареене на бръчки и рак [48,49]. UV-A фотоните причиняват увреждане на фибробластите и кератиноцитите[50]. В кожата клетъчните хромофори ги абсорбират и се образуват реактивни кислородни видове (напр. супероксид, водороден пероксид и хидроксилни радикали) [51]. Оксидативният стрес може да причини увреждане на ДНК [52]. UV-B е известен като изгарящи лъчи и се счита за най-активната съставка на слънчевата радиация. Може да предизвика преки и непреки неблагоприятни ефекти върху ДНК и протеини [53], предизвиквайки имуносупресия и рак на кожата [54]. Най-опасните дължини на UV вълните са UV-C. За щастие, тези лъчения се абсорбират от атмосферата, преди да достигнат кожата ни [55]. Те са мощни мутагени и могат да предизвикат рак и имуномедиирани заболявания [56]. Алое вера, зелен чай, кокосово масло, гроздови семки и джинджифил съдържат фитохимикали, които предотвратяват фотостареенето и рака на кожата [24].

4. Антиоксидантни кожни системи

Реактивните кислородни видове (ROS) са атоми или молекули, чийто последен електронен слой съдържа несдвоени електрони и молекули на възбуден кислород. Тези агенти са силно реактивни и имат кратък живот, тъй като реагират в средата, в която са направени. Молекулярният кислород, водородният пероксид и синглетният кислород не са свободни радикали, но започват окислителни реакции и образуват свободни радикали. Заедно тези видове се определят като ROS. Човешкият метаболизъм ги произвежда и реактивни азотни видове (RNS) [57]. Свободните радикали реагират с други радикали, индиректни желязо-сярни протеини и преходни метали (напр. желязо и мед), предизвиквайки образуване на хидроксил. Водородният пероксид не е много реактивен, но може да премине през мембрани и да реагира с преходни метали, за да направи хидроксилния радикал (реакция на Fenton) [58]. Хидроксилният радикал предизвиква някои вредни ефекти върху тялото, а изключително краткият полуживот го прави предизвикателство за улавяне in vivo. Той може да атакува други молекули, за да улови водород и да реагира със съединения чрез добавяне или прехвърляне на своите електрони [59]. Липидите, протеините и ДНК са молекулите, които са най-подложени на окислително увреждане. Окисляването на аминокиселините определя протеиновата фрагментация, агрегацията и протеолитичното смилане (няма възстановителни механизми за тези промени). Когато ROS атакува ензими, тялото ни дезактивира функциите си. Когато ROS атакуват полиненаситени мастни киселини (липидна пероксидация), те определят промени в течливостта на мембраната, конституцията, селективността и трансепидермалната загуба на вода, което води до сухота на кожата. Освен това процесът на липидна пероксидация повишава експресията на циклооксигеназа, фосфолипази и производството на простагландини, които причиняват епително възпаление [60,61]. Когато ROS окислява липопротеините с ниска плътност (LDL), ox-LDL освобождават тумор некрозисфактор-a, интерлевкин-6 и азотен оксид, определяйки атеросклерозата[62]. Когато ROS атакуват нуклеиновите киселини, те определят мутагенезата, канцерогенезата и стареенето.стъбло цистанчеТялото ни рядко се намесва, за да поправи нуклеиновите киселини чрез сложни механизми [63-65]. Някои хидроксилни радикали, пероксил, супероксид, водороден пероксид и кислородни синглети се образуват в кожата [58]. Следователно те могат да се използват като индикатори за оценка на степента на възпаление. Когато кожата е изложена на свободни радикали, тя намалява производството на ROS чрез потискане на ензимната активност, която индиректно генерира кислородни метаболити, увеличава производството на ензими за възстановяване на ДНК и прави молекулите способни да помогнат за физическата защита на кожата (чрез повишавайки стабилността на мембраната) и пречи на биологичните цели на ROS [66] Кожните клетки са защитени от свободните радикали чрез антиоксиданти като витамини (напр. Е, С и А), каротеноиди, убихинон, пикочна киселина, хормони ( напр. естрадиол и естроген), липоева киселина и ензими (напр. каталаза, супероксиддисмутаза и глутатион) [67]. Антиоксидантните молекули предотвратяват окисляването на свободните радикали (ROS) или намаляват образуването или охлаждането на образуваните ROS[67]. Витамин С, алфа-токоферол (витамин Е и производни), глутатион и убихинон са първични антиоксидантни молекули (или антиоксиданти, поглъщащи свободните радикали). Първичните антиоксидантни молекули намаляват окислението чрез реакции за прекъсване на веригата чрез прехвърляне на протон към видовете свободни радикали [68]. Липоевата киселина и N-ацетилцистеинът са примери за вторични антиоксиданти. Те намаляват първичните антиоксиданти, като действат като кофактор за няколко ензимни системи. В допълнение, хелатиращите метали агенти се считат за вторични антиоксиданти, защото неутрализират производството на свободни радикали в кожата от преходните метали. Често вторичните антиоксиданти се използват в комбинация с първичните антиоксиданти за защита на първичните антиоксиданти от разграждане [69]. Глутатион хормонът (GSH) редуктазата, GSH пероксидазите и глутатион S-трансферазите (GST) са примери за антиоксидантни ензимни системи, които директно неутрализират ROS с помощта на метални кофактори (напр. Cu, Zn, Mn и Se)[70] . Антиоксидантите, открити в кожата, показват градиент в човешкия епидермис (повишени нива в базалните слоеве и ниски нива в горните слоеве). Концентрацията на антиоксидантните молекули и ензимите се намаляват от вътрешни (възраст) и външни фактори (атмосферни компоненти). Слънчевата светлина (по-специално слънчевата ултравиолетова радиация UVA и UVB) причинява генериране на ROS в кожата. UVB лъченията повишават производството на O27 чрез активиране на NADPH оксидазата и реакцията на дихателната верига [71,72], подобрявайки експресията на азотен оксид синтаза, производството на силно реактивен анион пероксинитрит, на меланина от меланоцитите и експресията на металопротеинази (ензими, способни да разграждат колагена) [70]. UVA лъченията произвеждат Og чрез фотосенсибилизиране на вътрешни хромофори (напр. порфирин и рибофлавин), продукти на гликиране [73] и активиране на NADPH оксидаза [74]. UVB лъченията предизвикват еритема (подобряване на синтеза на простагландин Е2) [75], грапавост на кожата (окисляване на липидите) [76] повишават производството на карбонилирани протеини в роговия слой (SCP) и стимулират секрецията на себум [77]. Следователно е ясно, че си струва да се попълнят антиоксидантите чрез локално приложение или хранителни добавки за защита на кожата [78,79].

5. Методи за определяне на антиоксидантната активност на натурален екстракт

Химически и клетъчно базирани анализи могат да оценят антиоксидантния потенциал на естествения екстракт. Базираните на химикали методи измерват трансфера на един електрон (SET тест) или трансфера на водород (HAT анализ) (напр. ORAC, TRAP). SET методите могат да поемат свободните радикали (напр. DPPH) или да намалят металните йони (напр. FRAP, CUPRAC) [80-82]. Необходимо е да се използват и двата метода (SET и HAT) за правилната оценка на общата антиоксидантна активност [83-85], тъй като в естествения екстракт може да има повече от един клас молекули, способни да извършват тази активност .

5.1. Методи, използвани за определяне на антиоксидантния потенциал

5.1.1. Спектроскопски методи

Тест за еквивалентен антиоксидантен капацитет на Trolox (TEAC).

TEAC е метод за отстраняване на свободните радикали. Той оценява способността за отстраняване на радикала ABTS [86]. Възможно е да се използват два различни окислителя за получаване на целите: метмиоглобин-H2O2 или калиев персулфат. И двата агента окисляват ABTS, правейки ABTS f(оцветен), след което добавянето на антиоксиданти причинява загуба на спектрофотометрично оценен зелен цвят （λ734 nm）【78,85】. Този метод открива антиоксидантния потенциал на липофилни и хидрофилни екстракти и не се влияе от йонната сила [85]. Накратко, KoSoOg (3 mM) реагира в продължение на 16 часа с ABTS, разтворен в дестилирана вода (8 mM) на тъмно при стайна температура. След това разтворът ABTS** се разрежда във фосфатен буферен разтвор (рН 7,4) и NaCl (в PBS 150 mM). Отчита се абсорбция 1,5 при 730 nm.Cistanche tubulosa ползи и странични ефектиКинетиката на реакцията се извършва чрез отчитане на всеки 15 минути за период от 2 часа. Определя се времето за реакция (обикновено 30 минути). Стандарти (100 um) и проби (100 um) реагират с ABTS** (2900 um) за предварително определеното време за реакция [85]. Антиоксидантният потенциал се изразява като Trolox еквиваленти [85].

2, 2-дифенил-1-пикрилхидразил (DPPH) тест

DPPH открива способността на съединението да прехвърли един електрон [79]. Антиоксидантите редуцират DPPH радикала до DPPH-H[79]. Намаляването на стойността на абсорбция при 入515 nm （DPPH абсорбция） показва антиоксидантния потенциал. Този тест надценява антиоксидантите с много фенолни групи като флавоноли 【8】.екстракт от Cistanche tubulosaНакратко, проби （20 μL） се добавят към 3 mL разтвор на DPPH (6×10-7mol/L) и се извършва спектрофотометричен анализ. Абсорбцията се отчита при λ517 nm на всеки 5 минути до стабилно състояние. Кривата на калибриране се прави с помощта на 6-хидрокси-2,5,7,8-тетраметилхроман-2-карбоксилна киселина (Trolox). Резултатите са изразени като mmol Trolox еквивалент (TE)kg-1 FW [87].

Тестът за намаляване на антиоксидантната сила на желязо (FRAP).

Анализът FRAP измерва способността на антиоксидантите да редуцират железен трипиридилтриазин （Fe³t-TPTZ） до железен (Fe2t-TPTZ). Силата на антиоксиданта е положително свързана с абсорбционната абсорбция при λ593 nm. 【87】. FRAP не може да открие протеини и тиоли, които имат способности за гасене на радикали. Този тест работи при pH3,6[79]. Накратко, разтвор на TPTZ (10 mmol/L) се добавя в HCl (40 mmol/L), железен хлорид (12 mmol/L) и натриев ацетатен буфер (300 mmol/L, pH3.6) в съотношение от 1:10. Проби и стандартни антиоксидантни разтвори (и двата 1 mmol/L) се добавят към FRAP разтвора (3 mL). Те трябва да реагират в продължение на 90 минути при 37 градуса, преди да се вземе спектрофотометричното отчитане при λ593 nm 【87】.

Тестът за намаляване на медния антиоксидантен капацитет (CUPRAC).

Тестът CUPRAC измерва способността на антиоксидантите да редуцират Cu(II)-неокупроин (Ne) при λ450 nm след 30 минути. 【88】. Този тест работи при pH7, открива антиоксидантния потенциал както на липофилните, така и на хидрофилните антиоксиданти [88] и определя редуциращата сила на антиоксидантите от тиолов тип [89]. Накратко, пробата (0,1 mL;) се смесва с дестилирана вода (1 mL) меден хлорид (0,4262 g, разтворен във H2O и разреден до 250 mL с допълнителна вода), неокупроин (7,5 × 10-3 M) и амониев ацетат буферен разтвор (19.27 g във вода и разреждане до 250 mL; pH7) при 1:1 за получаване на обща реакционна смес от 4.1 mL.cistanche tubulosa мненияТе трябва да реагират в продължение на 30 минути при стайна температура, преди да се вземе спектрофотометричното отчитане при λ450 nm. Резултатите бяха изразени като μM Trolox еквиваленти 【89】.

Тази статия е извлечена от Molecules 2021, 26, 3921. https://doi.org/10.3390/molecules26133921 ​​https://www.mdpi.com/journal/molecules